北美“炸雞神話”破滅！曾風光無限的洋快餐們，正敗走中國市場
2023-05-08 20:21:22
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二次入華皆遇阻，曾宣稱要開1500家店
早在1999年，Popeyes就曾以“派派思”的招牌在北京王府井開出了首店，當時其還計劃兩年內(nèi)要在北京開出50家門店。不過彼時，炸雞在國內(nèi)尚未風靡，Popeyes根本打不過麥當勞肯德基兩大巨頭。
2003年，經(jīng)營不善的Popeyes閉店退出中國市場。
17年后，Popeyes卷土重來，其上?；春Ｖ新菲炫灥觊_業(yè)時，創(chuàng)下最高8小時的排隊紀錄，一時聲名大噪。
這家店火爆的場面給了Popeyes征戰(zhàn)中國市場的信心和底氣。Popeyes放出豪言稱，未來10年要在中國大陸開設超1500家門店。
但隨后的兩年時間里， Popeyes僅開出了8家門店，“十年千店”的目標成了空中樓閣。
網(wǎng)紅熱度褪去后，Popeyes更是每況愈下，閉店也隨之而來。2022年8月，Popeyes在沒有任何通知的情況下，突然關閉江浙滬的7家門店，國內(nèi)的9家門店就只剩上?；春Ｖ新返旰推謻|旗艦店還在營業(yè)。
接下來的故事大家就都非常熟悉了，4月18日，Popeyes關閉了國內(nèi)最后一家在營門店。
在部分市場觀點看來，Popeyes的性比價不高，產(chǎn)品也并無明顯特色，在國內(nèi)市場走下坡路并非偶然。
在小紅書等社交平臺上，網(wǎng)友對于Popeyes的評價多是產(chǎn)品水準層次不齊，除了招牌產(chǎn)品雞腿排漢堡和帶骨雞之外，其他產(chǎn)品并沒有太大特色。
“現(xiàn)在消費者的選擇太多了，Popeyes沒有性價比也沒有持續(xù)更新的產(chǎn)品，光靠網(wǎng)紅光環(huán)、靠一次性的打卡，肯定很難活下去的。”一位業(yè)內(nèi)人士說道。
誠如上述業(yè)內(nèi)人士所言，Popeyes似乎并沒有累積多少忠誠顧客。Popeyes宣布關店后，曾有媒體走訪過仍在營業(yè)的門店。與LADY M關閉中國地區(qū)門店前的排隊打卡相比，Popeyes的店內(nèi)顯得比較冷清，點單的顧客并不多。
此外，也有知情人士認為，導致Popeyes關店的一個重要原因可能是內(nèi)部糾紛。
這個說法認為，Popeyes母公司RBI（旗下有Tim Hortons、漢堡王、Popeyes 和 Firehouse Subs四大品牌），和其在中國的實際運營商TFI（土耳其餐飲集團）在商業(yè)上存在紛爭，導致其開店進展緩慢。
2022年8月，RBI透露笛卡爾資本（Tims天好中國的大股東）將替代TFI，成為Popeyes在中國的運營商。而后今年3月，Tims天好中國宣布完成與Popeyes的業(yè)務合并，并獲得Popeyes在中國大陸和澳門獨家經(jīng)營權及特許經(jīng)營權。
值得一提的是，據(jù)中國商報報道，對于Popeyes的閉店事件，Tims天好中國相關負責人表示，“關停的都是之前特許經(jīng)營商TFI的門店，RBI 先把Popeyes的獨家經(jīng)營權交給了土耳其餐飲集團 TFI （目前關停所有門店的資方），現(xiàn)在給到了笛卡爾資本（也就是Tims天好中國的資方），品牌并未退出中國市場，我們會在今年下半年重新啟動。”
吉野家
日式濾鏡失效，性價比成最大痛點
1992年，吉野家在北京的王府井開出了中國首店。
90年代恰逢日本影視劇和日本動漫開始在國內(nèi)流行，國內(nèi)正掀起一陣追逐日式文化的潮流，類似壽司、拉面、牛肉飯等單品也被加上了一層厚重的文化濾鏡。
濾鏡之下，吉野家的中國之路也越走越暢順。公開資料顯示，1992年時，吉野家的一碗牛肉飯就賣6.5元，這個價格能抵普通人一周的伙食費，即便如此，它還是創(chuàng)下了周末日銷2000碗的紀錄。
然而時過境遷，伴隨著國內(nèi)餐飲業(yè)的發(fā)展，餐飲品類的日漸豐富，日式快餐“躺賺”的時代悄然過去。
從近年的數(shù)據(jù)來看，吉野家在中國市場已經(jīng)失去了往日的輝煌。2017年-2019年，吉野家海外業(yè)務對應的營收增幅分別為18.84%、7.24%和3.7%，海外市場的整體漲幅持續(xù)大幅縮水。
吉野家在中國北方市場運營由合興集團負責，財報顯示，2018到2020年三年間，合興集團的凈利率逐年下降，分別為5.16%、4.94%、-5.03%，吉野家的店均營收也從2012年的600萬元降至2019年的481萬元。
從迅猛發(fā)展到營收凈利雙雙下滑，吉野家在中國市場“失靈”的原因與其他日式快餐大同小異。
首先是性價比低。在日本主打“平價”的吉野家牛肉飯，在剛進入中國時，定價就極高。到今天，其人均價格也仍在30-40元之間，高于國內(nèi)許多快餐品牌。在追求性價比的時代，愿意為這一價格買單的人已經(jīng)越來越少。
其次，產(chǎn)品創(chuàng)新不足。從吉野家的官方公眾號可以看到，吉野家近來針對產(chǎn)品上新做了一定的提速，比如推出了自助小火鍋和新的牛肉飯。但從實際的效果來看，所謂的新品牛肉飯，只是在原有產(chǎn)品的基礎上做加法，并沒有太多亮點。
而自助小火鍋業(yè)務，則仍在試水階段，只覆蓋了國內(nèi)的10余家門店。吉野家能否借此業(yè)務拯救品牌業(yè)績，還需要時間觀察。
可以肯定的是，摘下日式濾鏡之后，吉野家已經(jīng)失去了有力的仰仗，在國內(nèi)快餐賽道越來越成熟的當下，想要重現(xiàn)往昔風光并不容易。
賽百味
拒絕本土化的改變，懈怠發(fā)展近30年
相較于其他品牌，賽百味在中國的失敗頗有“自食其果”的味道。
1995年，賽百味正式踏入中國市場，開始了為期27年的在華營商之路。與麥當勞和肯德基不同，賽百味在中國市場的發(fā)展一直不溫不火。
起初，不少人將賽百味難以在中國走紅的原因歸結于國人不喜歡吃冷食。
因此，賽百味在華的加盟商也曾希望在菜單中增加熱食、在門店中添加加熱設備，同時因地制宜改良產(chǎn)品口味。不過，這一想法似乎最終沒能落地。
一方面，冗長的審批流程讓其在華業(yè)務難以實時根據(jù)本土市場做出快速調(diào)整。資料顯示，賽百味公司的管理路徑非常長，有加盟商、城市代理、賽百味中國總部、亞太總部和美國總部，不僅溝通效率非常低，美國總部對中國市場的實際情況以及變化往往也完全不了解。
另一方面，賽百味自身也比較“固執(zhí)”，抗拒本土化的改變。據(jù)媒體報道，此前，賽百味的大中華區(qū)總經(jīng)理曾在采訪中表示：“我們是全球最大的三明治店，我們做三明治才是最棒的。我們的經(jīng)驗和優(yōu)勢都在于此，而不在于做油條、豆?jié){，你絕對不會發(fā)現(xiàn)有一天我們賣白粥。”
當然，國人不愛吃賽百味的三明治，還有一個原因是太貴了。
在美國，花五美元就可以在賽百味買到一個12 英寸且有肉有菜的三明治，算得上是性價比極高的快餐選擇。但到了中國，賽百味三明治的性價比嚴重失衡，15 -30 元的價格只能買到一個6英寸的三明治，遠遠達不到一個成年人的飽腹標準。
抗拒本土化、性價比低……一系列因素綜合作用下，賽百味錯過了在中國發(fā)展的最佳時期，直到今天也沒將自己引以為傲的健康快餐概念在中國鋪開。
入華近三十年，賽百味既被麥肯遠遠拋在背后，也干不過以華萊士為代表的一批本土西式快餐品牌。
卡樂星
定下千店目標，在華13年“無人知曉”
與賽百味不同，自入華以來，卡樂星就十分重視中國市場的發(fā)展與布局。
1956年，卡爾·卡契爾用自己的名字開出了第一家店，店鋪名為“Carl’s Jr.”，中文譯為卡樂星。在美國漢堡都追求極致標準化的時代，卡樂星靠優(yōu)質(zhì)食材和“現(xiàn)點現(xiàn)做”跑出了一片天。
而后，卡樂星將品牌的真誠帶到了中國。為了布局好中國市場，在進入中國之前，卡樂星母公司Aspac F&B公司提前和新加坡上市企業(yè)面包物語集團合資3000萬元人民幣組建了星界暉公司，率先開發(fā)已獲特許經(jīng)營權的華東及華北市場。